Hva er en delt tråd på et stoff og hvordan identifiseres det?

Klærproduksjonsteknologi inkluderer et stort antall nyanser, inkludert kutting. Kutteren må vite hvordan mønstrene skal plasseres riktig på stoffet slik at defekter og forvrengninger ikke vises på de sydde tingene i fremtiden. Det viktigste punktet under hekking er justeringen av den delte tråden på stoffet og mønsteret. I denne artikkelen vil vi forklare hva en delt tråd er og hvordan du finner den på forskjellige typer stoffer.

Ved produksjon av stoffer er det tre hovedbegreper som brukes for å referere til produksjon av stoffer - deltråd, vefttråd og fald. Disse konseptene er uløselig knyttet til hverandre, så fremtidige kuttere må gjøre seg kjent med hver av dem. La oss vurdere de grunnleggende vilkårene mer detaljert.

• Lobar tråd. Ved produksjon av stoff trekkes langsgående tråder parallelt med hverandre på en spesiell maskin, som blir grunnlaget. Gjennom dem i fremtiden vil tverrgående tråder flettes sammen på forskjellige måter - en slik sammenveving gjør det mulig å få stoff som et resultat. De langsgående trådene som går i maskinens retning kalles deltråder eller varptråder. Deltråden i stoffet går vinkelrett på innslagstråden og parallelt med falden.

• Innslagstråd. Gjennom varptrådene som er strukket på maskinen, tres vinkelrette tråder i forskjellige vevemetoder, og skaper strukturen til stoffet. Vevemetoden bestemmer hvilken type stoff som vil vise seg som et resultat av arbeid på en vevemaskin. Disse vinkelrette komponentene som skaper den grunnleggende strukturen til stoffet kalles vefttråder.

• Kant. Hvert tekstil har en grovere, tettere kant for å hindre at stoffet faller fra hverandre.Den er laget ved hjelp av en spesiell tekstilteknologi for å sikre den nøyaktige bredden på lerretet. Denne kanten kalles en kant. Falten er alltid på to parallelle kanter av stoffet.

En delt linje kalles også en linje på et papirmønster, som ved skjæring må kombineres riktig med et tekstilstoff. En slik strek finnes alltid i mønstre fra magasiner og på mønstre, individuelt designet av profesjonelle kuttere. I de fleste tilfeller må linjen være på linje med varptråden på stoffet, men denne regelen fungerer ikke for alle mønstre. Noen ganger kuttes små deler i en 45-graders vinkel for bearbeiding for å oppnå en viss effekt.

Det er veldig enkelt å finne ut retningen på varptråden når stoffet er i rull. I en slik situasjon er det raskest og riktigst å bestemme retningen langs kanten, fordi deltråden er plassert parallelt med den forseglede kanten av stoffet. På samme måte bestemmes en linje på et helt stykke tekstilmateriale som det ennå ikke er kuttet noe av. Å finne en base er vanskeligere hvis det ikke er noen kant igjen på stoffstykket, eller hvis kanten praktisk talt ikke kan skilles fra resten av lerretet.

Vi vil beskrive flere metoder for å bestemme grunnlaget for stoffer uten strekk.

• Trekk stoffet i forskjellige retninger. Trekk stoffet på langs, på tvers og i en 45-graders vinkel. I vanlig stoff strekker ikke deltråden seg i det hele tatt, og vefttråden strekker seg ikke i det hele tatt. I en vinkel på 45 grader strekker lerretet seg mest - dette faktum vil bidra til å mer nøyaktig bestemme hvordan varptråden passerer.

• Opplys materialet. Se på lyset gjennom lerretet for å få et bedre blikk på strukturen til stoffet. I de fleste stoffer er varptrådene jevnere enn de tverrgående linjene.

• Undersøk vevtrådene. Hvis stoffet inneholder bomull og ull, kan du demontere stoffet i tråder og gjennomføre et eksperiment. Som regel er bomullstråden i slike stoffer renningen, og ullen er kryssvevingen. Lys de langsgående og tverrgående trådene trukket fra materialet: bomull vil lukte som brent papir, og ull vil lukte som brent hår eller fjær. På samme måte kan du bestemme renningen i stoffer vevd av bomull og silke. Men i et slikt materiale er varptråden silke og vefttråden bomull. Når den brennes, lukter silketråd som brent horn og tar lengre tid å brenne enn bomull.

En annen måte å finne basen på er i retning av haugen, fordi villiene alltid er plassert langs den nødvendige linjen. Hvis haugen er for kort, brukes en annen metode for å finne den delte tråden - den bæres over materialet for hånd. Bouffanten er vanligvis rettet til den ene siden, så håndflaten vil møte forskjellige nivåer av motstand når den glattes i forskjellige retninger.

Det er mye vanskeligere å bestemme grunnlaget for strikkevarer, fordi slikt materiale strekker seg likt i alle retninger. Og også i lerretet er det ingen vanlige varp- og vefttråder - i stedet for dem består stoffstrukturen av løkkede kolonner og rader. Vurder flere måter å bestemme deltråden i strikkede materialer.

• Langs kanten. Å finne bunnen av stoffet i en rull eller på et helt stykke stoff er ikke vanskelig, fordi det går parallelt med kanten.

• Utseende når den trekkes. Strikkevarer strekker seg like sterkt i alle retninger, for eksempel kan supplex strekkes 300 % i alle retninger. En måte å finne varptråd på et stykke stoff uten kant er å se nøye på stoffet som er klippet mens det hviler. Skiver av lerretet som går langs lobartråden har en tendens til å krølle seg sammen til et rør.

• Etter struktur. For å finne basen må du nøye vurdere overflaten av materialet, som består av kolonner og rader. Deltråden i strikkede stoffer går alltid langs søylene.

• Etter strekkform. Strekk strekker seg like sterkt i alle retninger, men utseendet på forlengelsen av lobar- og veftgarn er forskjellig. Når den strekkes, ruller renningen opp til et rør, og tverrtråden tar form av et trekkspill.

Før du begynner å kutte, sørg for å inspisere stoffet for defekter - flekker, knuter, drag eller rifter. Hvis det er mulig, bør alle feil skjules på sømsiden eller mønstrene skal legges slik at defekte områder faller i utfall. Og også før du starter arbeidet, må materialet designes - strykes ved tillatt temperatur eller dynkes i varmt vann. Fuktig varmebehandling fører til at stoffet krymper - dette utelukker deformasjon av plagget under bearbeiding og bruk i fremtiden.

Neste trinn før skjæring er å bestemme for- og baksiden, den enkleste måten å gjøre dette på er ved å kjenne på kanten. På kanten av tekstilstoffet er det punkteringer fra maskinen: på sømsiden er de glatte, og på ansiktet er de grove. Deretter brettes stoffet ansikt til ansikt, og justerer kantene og klyver dem med skreddersåler. Resultatet er et tolags stykke stoff med flisete kanter på den ene siden og folder på den andre. Chipping med pinner er nødvendig for at stoffet ikke skal fikle under skjæringen.

Layout er et veldig viktig stadium av kuttet, fordi kvaliteten og holdbarheten til det fremtidige produktet avhenger av det. Jo bedre du forbereder deg, jo lettere blir det å kutte detaljene. Når du legger ut mønstre, følg noen enkle regler:

• når du legger ut, ikke strekk stoffet - det er litt deformert fra spenning, spesielt hvis det er strikkevarer, derfor, når du skjærer, bør stoffet være i en rolig tilstand;

• kombiner den delte tråden på lerretet og mønsteret - det vil være mest nøyaktig når du måler samme avstand fra kanten til delene av linjen på mønsteret;

• legg ut de største delene først - plasser dem med bunnen til kuttet av materialet;

• fest mønstrene med pinner - dette vil bidra til å unngå forvrengninger av stoffet;

• ikke glem kvoter - mønstrene er laget uten kvoter, så la det være ledig plass mellom mønstrene;

• sirkle mønstrene med såpe eller kritt - dette vil gjøre det lettere å skissere kvoter og sveipe detaljer i fremtiden;

• når du legger ut hoveddelene, prøv å forlate store utfall med en fold - i fremtiden vil de være nødvendig for å kutte ytterligere deler eller striper i en vinkel på 45 grader.

Etter at alle forberedelsene er gjort, sjekk at det ikke er folder på stoffet noe sted, og fortsett med å kutte.