Hvorfor hopper symaskinen over sting når du syr, og hva bør jeg gjøre?

Som enhver enhet (selv uten elektronisk kontroll), vil symaskinen hoppe over sting før eller siden. Dette problemet er ganske vanlig, men det er ikke vanskelig å feilsøke problemet. Hvorfor kan maskinen hoppe over sting når du syr, og hva bør jeg gjøre?

Linjen sydd med tråd for å feste forskjellige deler av stoffet genereres når nålen og skyttelen jobber sammen. Den fremre enden av skyttelen skynder seg mot nålen og trekker trådløkken fra den. Kroken vikler så overtråden rundt seg selv og danner en søm. Den skyttelbaserte stiftemaskinen er utformet på en slik måte at hvis den er nøyaktig justert, vil stingene absolutt ikke hoppes over en gang. Men over tid smitter detaljene inn, noen av dem begynner å synke, synke dypere inn enn beregnet, og symaskinen begynner å hoppe over sting - først, sjelden og "stykkevis", så er det allerede betydelig "understitching" av sømmen.

Faktisk er avstanden mellom spissen av nålen og kroken omtrent 2 mm. For tynne stoffer er den mindre enn 2 mm, for tykke stoffer er den litt mer. Hvis du ikke er helt sikker på hvilket gap som vil være ideelt, sett det mindre (1,5 mm, for eksempel), men ikke omvendt. Det større gapet hindrer kroken i å fange tråden og den flyr bort fra nålen.

Selv om et verksted som spesialiserer seg på reparasjon av slikt utstyr raskt og effektivt kan korrigere driften av en symaskin med hoppede sting, gjør brukeren de enkleste trinnene i feilsøkingen på egen hånd. De vanligste årsakene til at sømmer hoppes over når du syr, er like for symaskiner i alle generasjoner. - selv for "Singer", selv for moderne modeller, inkludert kinesiske.

Hvis vi snakker om sikksakksøm, sjekker de først om nålen ikke er bøyd eller sløv. Denne «yrkessykdommen» er karakteristisk for nybegynnere som glemmer å skifte nål når de skifter for eksempel fra fleece til presenning. Hvis nålen er så matt at den ikke klarer å stikke hull i stoffet uten å rive den i stykker ved hullet, og også hvis det kan oppstå mikrosprekker i den, skift den ut umiddelbart.

Feil nål når du syr dette eller det stoffet - en konsekvens av glemsomhet eller uerfarenhet hos en nybegynner. Til tross for markeringene, eksternt, er mange størrelser av nåler uvanlig like. Så, for strikkevarer, brukes noe butte nåler, som ikke gjennomborer eller skader de tilstøtende fibrene i stoffet, men skyver det fra hverandre. Et forsøk på å bruke en nål som er for skarp kan føre til at enkelte fibre løsner, nær sømmen vil stoffet slites raskere og gi en strekk.

Hver nål har en landingskolbe som passer inn i en frem- og tilbakegående benklemme. Hvis du setter en rund nål inn i denne klemmen i stedet for den kuttede (eller omvendt), så vil det å "sikte" inn i gapet der den går med hver maske endre seg noe. Generelt vil mekanismen slutte å fungere med nøyaktigheten som den opprinnelig ble designet for.

1. I beste fall vil maskinen sy unøyaktig. Stingene vil være skjeve, forskjøvet langs samme vektor.
2. Maskinen vil hoppe over sting oftere. - enkeltvis eller i grupper.
3. Hvis nålen fester seg for mye på trykkfoten eller kroken - den vil umiddelbart bryte sammen, og mekanismen til billige biler, som ikke er ganske kraftig, vil få merkbar skade.

Produsenten angir i instruksjonene og på maskinens kropp standardstørrelsene på nålene - hvis maskinen ikke er designet for å sy tykke stoffer. De fleste maskiner er utstyrt med en dobbel stiftemaskin, i stedet for en enkelt (som de fleste ultrakompakte og bærbare) stiftemaskiner. Overtråden i dem mates fra spolen eller spolen ovenfra, undertråden fra spolen eller spolen fra bunnen, skjult under trykkfoten. En tykk nål bør ikke tres med fin tråd. Den skal ikke være for stiv - som for eksempel sovjetiske bomullstråder.

Bedre å bruke for eksempel nylon alternativ, som opprettholder integriteten til vevingen, uten å smuldre når den passerer gjennom nålen. Tråden bør heller ikke vris fra fabrikken - ellers danner den lett vendinger som forhindrer at skyttelen regelmessig danner en løkke. Den ideelle tråden, ifølge forbrukerne, skal være jevn, ikke vridd, sterk nok og elastisk på samme tid.

Hullet på nåleplaten som er for utvidet i arbeidsprosessen er en "sykdom" av maskiner som har vært brukt i mer enn én generasjon. Det ødelagte hullet lar ikke nålen passere gjennom stoffet normalt - den er stanset inn i den, og løkken for søm er ikke alltid dannet eller ikke dannet i det hele tatt. Dårlig fremføring av stoffet under trykkstykkene kan føre til både overlappende sting og overlappende sting, noe som resulterer i en sammenflettet søm. En mer komplisert versjon - de nedre lagene av stoffet beveger seg raskere enn de øvre, og det er grunnen til at sistnevnte rynker, linjen får transcendental krumning.

Flere typer stoff (lær og lær, nubuck, semsket skinn, kordfløyel, fløyel) kan i utgangspunktet ikke bevege seg fritt.For å hjelpe til med utviklingen av noen av disse stofftypene, brukes en spesiell fot med ekstra ruller for å skyve disse materialene med merkbar kraft. Ved å sette inn den andre foten med teflonlaget, kan du uavhengig trekke alle flere lag som skal sys til ett. I en husholdningssymaskin er "vanskelig" sak vanskelig å behandle - for dette brukes industrielle, profesjonelle enheter, som bruker mye kraftigere mekanikk, mer massive nåler og tykk nylon som tråd.

For mye sklir vil også føre til at du hopper over sting. Etter å ha oppnådd en høyere hastighet enn beregnet, forhindrer det at skyttelen og nålen lager en standard sting i lengde. Ujevn glidning kan ødelegge sømmen fullstendig. Alle symaskiner har fjærbelastede seler som gir spenning på overtråden. En for strammet strammer, som tråden trekkes gjennom med merkbar kraft, vil forårsake sting som hoppes over.

Den skjeve linjen bør selvfølgelig umiddelbart nøstes opp og sys på nytt. Selv når stoffstykkene er sydd sikkert, men ujevnt, er en skjev søm igjen bare i sjeldne tilfeller, når det er en grov, ekstra en. Som et resultat må det ferdige produktet dekkes med et siste lag. Defekte, utslitte nåler bør skiftes ut i tide. Først av alt, når maskinen er satt opp riktig, og mekanismen er i orden, trekkes nålen ut og undersøkes nøye for et ødelagt øye, hakk på spissen og i "kroppen", basen. En lett bøyd nål kan rettes ut og brukes videre. Men betydelig bøyning og frynsing er allerede utilgivelig her: nålen vil fortsette å ødelegge både selve sømmen og stoffet.

Bytt ut HB-tråder med syntetiske stoffer - de er jevnere. Sørg for å bruke kunstig tråd i begge spolene. HB-tråder er gode bare for håndsøm - og ikke med noe stoff, men bare med noen av dens typer, for eksempel alle med samme HB-stoff.

Hvis årsakene ovenfor er eliminert, men den gjentatte buede sømmen ikke kunne korrigeres, vil det være nødvendig med presserende tiltak: demontering av skyttelstiftemaskinen og inspeksjon, sjekk den for integritet. Selve stasjonen kan være feil - ustabil hastighet på grunn av slitasje på en eller flere deler. En reduksjon i mekanikkens hastighet er også mulig på grunn av bruken av smøremiddel av dårlig kvalitet, som over tid blir til en viskøs, som harpiks, klebrighet. Hvis du ikke har erfaring med å reparere mekanismer og enheter, vil reparasjon av en skrivemaskin kreve en samtale til en mester.

For elektroniske modeller, som styres ved hjelp av flere eller flere knapper fra panelet (eller fjernkontrollen), kan årsaken være programvarefeil, delvis eller fullstendig feil på kontrollkortet. I dette tilfellet er en fullverdig diagnose nødvendig. Et defekt elektronisk kort kan blinke igjen - på nivå med fastvaren. Den defekte erstattes med en ny - nøyaktig den samme eller lignende, fra en kompatibel modell av maskinen.

I tillegg til rettidig skifting av utslitte nåler, skifte av tråder og kontroll av maskinens mekaniske innstilling, forebygging består i rettidig rengjøring og smøring av gnide deler i kontakt med hverandre. Oftest brukes industrimaskinolje som smøremiddel, som i tillegg til symaskiner brukes til å smøre hengsler, dørlåser, ulike girmekanismer og tannhjul av metall og plast - som de som brukes f.eks.i en høy stående klokke.

Hvis det ikke er slik olje i settet (i sovjetiske biler ble det nødvendigvis levert), kan du prøve for eksempel grafittfett eller fett, litol, motorolje, samt WD-40-sammensetningen som brukes av syklister for å smøre kjeder og tannhjul. Ikke overdriv - overflødig olje eller fett ved første start vil sprute alle innsidene i smøreområdet.

Bruk aldri spiselige oljer og fett - de fordamper raskere, og du vil snart demontere maskinen igjen på grunn av smøringen av delene. Før du smører, sørg for å rense delene fra svarte avleiringer dannet av brukt olje, støv og partikler av metallpulver som skraper av tannhjulene. Ikke "kjør" symaskinen i mange timer og non-stop på maksimal hastighet når du syr harde og tette stoffer i flere eller flere lag. I tillegg til motoren kan resten av mekanikken overopphetes, noe som fører til uttørking av samme smøremiddel, for tidlig slitasje på deler.

Selv om foran deg er en skrivemaskin fra sovjetiske år, produksjonsår før krigen, arvet fra bestemoren din, uansett hvor sterkt stål og pålitelig motor er, er slikt utstyr redd for daglige og mange timer med "sjokk" belastninger. Siden dette er en hjemmemodell for sporadisk eller vanlig, men ikke permanent bruk, er det usannsynlig at den holder tritt med denne rytmen.

Når vertinnen (syerske) jobber som "hjemmearbeider", og lager skreddersydde klær og tilbehør hver dag, vil hun umiddelbart kjøpe en semi-profesjonell modell. Slike maskiner er nær forholdene til "sy"-butikken og er designet for daglig, skiftarbeid, og ikke engangsarbeid i en halv time eller en time en gang i uken eller måneden.

Se nedenfor for hva du skal gjøre hvis symaskinen hopper over sting.